Луи Родерер без пузырей — все меняется в шампанском

Шампанское Луи Родерер, производитель одноименного шампанского и престижного кюве Cristal, представил новую коллекцию тихих вин, предназначенную для демонстрации участков с одним виноградником вокруг Кото Шампенуа — наименования тихих вин, которое охватывает ту же географическую область, что и Шампань. Коллекция, названная «Hommage à Camille» — в память о Камилле Олри-Родерер, которая управляла домом с 1932 по 1975 годы, — представляет собой первый набег дома на тихие вина за более чем 50 лет.

«Мы работаем над идеей продемонстрировать терруар без пузырей с 2000 года», — говорит мастер погреба Жан-Батист Лекайон.

Мы потратили все это время на то, чтобы преобразовать наши виноградники в органические и биодинамические, чтобы получить больше фруктов, больше глубины, больше спелости, больше терруара… Было разумно испытать все на себе.

Hommage à Camille дебютирует с двумя винами — красным и белым — из урожая 2018 года. 100% пино нуар Camille Charmont 2018 родом со специально засаженного участка площадью 0,43 га в богатой глиной местности Charmont lieu-dit в Mareuil-sur-A. Выдержанный в смеси дуба и амфор и винифицированный с добавлением целых гроздей, он привлекательный и свежий, с приподнятыми нотами фиалки, терна и вишни. У него глубина, но без богатства, и прекрасный замшевый танин (1631 бутылка; 155 фунтов стерлингов каждая).

Camille Charmont 2018 — пино нуар, 155 фунтов стерлингов.

Белый, Camille Volibarts 2018, прожекторами 0.55ha участок старых Шардоне лозы Volibarts LIEU-дита в Ле — Меснил-сюр-Oger, в самом сердце Кот — де — Блан. Постное и минеральное, с нотками лайма, абрикоса и зеленого чая, напоминающими шабли, вино обладает фирменной точностью и прозрачностью Луи Родерера. Он тонкий (возможно, слишком тонкий?), И определенно выигрывает от того, что его подают на несколько градусов теплее, чем средний белый. Лекайон рекомендует декантировать его и дать ему нагреться примерно до 14 градусов перед употреблением — я обнаружил, что он действительно начал цвести примерно через 20 минут в стакане (2880 бутылок; 130 фунтов стерлингов каждая).

Некоторые аспекты проекта перекликаются с практикой соседней Бургундии . Например, участок Шармон был засажен массовым отбором из Бургундии, а виноградные лозы выращены в бургундском стиле до высокого открытого навеса, чтобы способствовать созреванию (в отличие от того, что обычно практикуется в Шампани).

Но если люди приходят к этим винам, ожидая, что они имитируют бургундские вина, говорит Лекайон, они будут разочарованы: «Идея состоит в том, чтобы попытаться не быть бургундскими. Бургундский более крупный, насыщенный и концентрированный, с более третичным вкусом, который уходит от фруктов. У наших вин более высокая кислотность, возможно, они менее гибкие, но очень динамичные, очень энергичные. Наша задача — продемонстрировать это, но при этом приручить — сделать немного более улыбчивым». 

Camille Volibarts 2018 шардоне, 130 фунтов стерлингов

Тем не менее вино в шампанском — не новость — до середины 19 века это название (и Луи Родерер) на самом деле производило больше тихого вина, чем газированного. По мере роста спроса на игристые вина в течение 20-го века производство сокращалось, и сегодня Coteaux Champenois составляет крошечную долю от общего объема производства — Comité Interprofessionnel du vin de Champagne оценивает его примерно в 75 000 бутылок в год.

Но есть признаки возобновления интереса к тихим винам со стороны некоторых наиболее инновационных производителей региона. Шампанское Charles Heidsieck недавно выпустил свои первые вина Coteaux Champenois: четыре белых вина из деревень Огер, Вертю, Монтге и терруаров Виллер-Мармери. В прошлом году Эммануэль Лассень из производителя Жака Лассена расширил свой портфель тихих вин, включив в него красное, и теперь на подходе розовое вино; и динамично развивающийся производитель шампанских вин Tarlant также выпустит в этом году до девяти тихих вин. Исторически сложилось так, что Боллинджер, Эгли-Уриет и Драппье также имели хорошую форму в этой области.

Как только вы научитесь варить шампанское из одного виноградника, вы можете сказать: «Хорошо, давайте удалим пузыри и посмотрим, что происходит позади».

Жан-Батист Лекайон, мастер погреба

Почему изменилось мнение? Лекайон считает, что «это та же история, почему мы видим все больше и больше производителей шампанского, что отчасти связано с изменением климата. Сорок лет назад сделать вино из одного виноградника было невозможно, так как у нас часто возникали проблемы с незрелыми и гнилыми фруктами. Умение смешивать было ключевым моментом. Но с 1980-х и 1990-х годов фрукты становились все здоровее и полезнее, а вина делать проще и проще. И сегодня сделать хорошее вино из одного виноградника можно практически в любом месте Шампани, что было невозможно 40 лет назад. Следующим шагом станет Coteaux Champenois. Как только вы сможете приготовить шампанское для одного виноградника, вы можете сказать: «Хорошо, давайте удалим пузыри и посмотрим, что произойдет дальше». Наконец-то это возможно ».

«В то же время впереди все изменения в виноградарстве: больше органики, меньше пестицидов, меньше гербицидов, урожайность снижается. И приходит новое поколение, которое больше мастеров, больше сосредоточено на мастерстве, с реальным чувством земли и места. Это особенный момент в Шампани, золотое десятилетие».

Лекайон с готовностью признает, что, по крайней мере, до сих пор, экономика производства тихих вин на первоклассном терруаре шампанского не очень понравилась Луи Родереру.

«Мы решили не выпускать винтажи ’14, ’15 и ’16, так как они нам не понравились, так что это была большая потеря. Но нам повезло, что мы живем в доме, в котором в первую очередь не заботятся об экономике. Мы думаем об этом больше как о части нашей программы исследований и разработок — о шансе исследовать и лучше понять терруар. Чтобы бросить вызов самим себе и посмотреть, что мы можем сделать». 

Lécaillon обещает, что красный цвет 2019 года будет иметь «более крупные формы — с меньшим количеством нового дуба и большим количеством амфор». Напротив, белый цвет, вероятно, будет дополнен более свежим дубом. Отчеты о ранних образцах ствола хорошие.

И программа Камиллы продолжает расти. У Луи Родерера уже есть участки, предназначенные для выращивания тихих вин в Дизи, Кумьере и других частях Марёй-сюр-Ау, и есть планы посадить еще виноградные лозы следующей весной. «Идея состоит в том, чтобы всегда быть вином из одного виноградника», — говорит Лекайон. «Но, возможно, через несколько лет мы не выпустим винтаж. Может быть, однажды мы остановимся. Это редкое упражнение». Лучше попробуйте их, пока можете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Капча загружается...

 

 / 

Войти

Отправить Сообщение

Избранное