Вы знаете, как зовут Овцу, которая помогла сшить Ваш новый Свитер?

Прозрачность уже давно стала модным словом в моде. Возможно, во всем виновато пагубное влияние Силиконовой долины или тысячелетняя одержимость всем легким, воздушным и открытым.

Прозрачность уже давно стала модным словом в моде. Возможно, во всем виновато пагубное влияние Силиконовой долины или тысячелетняя одержимость всем легким, воздушным и открытым. Нам нравится прозрачность, потому что она обещает нам честную, прямую связь с нашими продуктами. Самое главное, когда компания описывает себя как прозрачную, у потребителей создается впечатление, что они делают осознанный и, следовательно, более устойчивый выбор в отношении того, что они покупают. И поскольку прозрачность цепочки поставок не санкционирована правительствами и не регулируется международным правом, всё-таки, лучше что-то, чем ничего, верно?

Правда, однако, заключается в том, что заявления большинства модных брендов о прозрачности в лучшем случае являются благонамеренными, но неполными. В худшем случае они служат дымовыми завесами для действительно плохих условий труда и значительного воздействия на окружающую среду. Даже Everlane, модная компания, возможно, наиболее ответственная за внедрение тенденции прозрачности в США, в 2020 году подверглась критике за плохое обращение со своей командой поддержки клиентов и разорение зарождающегося профсоюза сотрудников. По сути, прозрачность относится к заявлению компании о своей цепочке поставок; прослеживаемость означает, что они могут это доказать.

Прежде чем ваша последняя покупка прибудет к вашей двери, она проходит десятки этапов производства, выполняемых на разных заводах — и часто в нескольких странах. Бренды будут знать фабрику, на которой их одежда кроится и шьется (при условии, что эта работа не является субподрядной), и, возможно, фабрику, на которой была соткана их ткань, но узнать, где пряли и красили пряжу, где выращивали хлопок или шерсть, или откуда пришли пуговицы, бирки и нити,—более сложная и трудная проблема.

Чтобы дать вам представление о том, как мало знают большинство модных брендов, 101 из 250 брендов, опрошенных в индексе прозрачности Fashion Revolution 2020, обнародовали своих производителей первого уровня, но только 18 из 250 имели информацию о некоторых своих поставщиках сырья. Чем глубже вы погружаетесь в цепочку поставок (которая на самом деле больше похожа на сеть), тем труднее проверить, откуда что-то берется, и тем легче не замечать проблем. В то время как крупнейшие модные бренды изо всех сил пытаются объяснить, как именно их вещи производятся каждый раз, когда новый крах потогонной системы связан с их продуктами, есть компании, которые пытаются сделать это правильно. Несколько выскочек посвящают себя пониманию того, что находится в их одежде, и делают эту информацию доступной для потребителей.

Люди даже не понимают, как делается рубашка или пара брюк—это просто магия, и она вездесуща.

— сказал соучредитель Amendi Кори Спенсер.

Основанная в Нью-Йорке и Гетеборге, Швеция, Amendi была задумана как полностью отслеживаемый джинсовый бренд. Это означает, что каждый элемент их цепочки поставок был учтен и проверен на соответствие самым высоким стандартам. В качестве основы все продукты Amendi изготавливаются из органического хлопка (сертифицированного GOTS) и практически не содержат вредных химических веществ (стандарт OEKO Tex 100). Но вместо того, чтобы полагаться на эти сертификаты и наносить слово “устойчивый” на свое снаряжение, бренд сосредоточился на развитии личных отношений с каждым поставщиком и производителем, который касается их джинсов.

Это не обычный способ ведения бизнеса в моде. Типичный гигант, такой как Zara, выпускает сотни новых продуктов каждые несколько недель. “У вас есть огромная система, в которой люди ищут отовсюду, просто пытаясь получить самую низкую цену, чтобы соответствовать любым произвольным стандартам дизайна или контроля качества”,-сказал Спенсер. Эти уровни оборота и объема создают постоянное давление на поставщиков, чтобы они срезали углы, и делают невозможным для брендов фактически проверять, что происходит в их цепочках поставок. Бренды могут заключать контракты с дорогими сторонними аудиторами для проведения проверок от их имени, но у них не всегда есть стимул выявлять нарушения. В результате получается система, основанная на догадках и полуправде.

Решение Amendi простое: сохраняя свою цепочку поставок, предлагая широкий ассортимент основных продуктов и зная людей, которые делают их продукцию, они могут фактически контролировать и проверять каждую часть производственного процесса. “В трех часах езды от Стамбула мы можем сделать целую коллекцию одежды, включая сырье”,-сказал Спенсер. К каждому продукту Amendi прилагается простая бирка “Факты изготовления”, отформатированная как этикетка питания на обратной стороне коробки с хлопьями, так что вы точно знаете, что находится в каждой паре.

Другие компании сосредотачиваются на эффектах производства продукта, выходя за рамки своей цепочки поставок, чтобы рассчитать свое воздействие на окружающую среду. Стокгольмская компания Asket-лидер по отслеживанию, которая начала свою жизнь в 2015 году как еще один прозрачный, минималистичный бренд, ориентированный непосредственно на потребителя. Основанная Якобом Дворским и Августом Бардом Брингеусом, компания Asket (что по-шведски означает “аскет”) была создана с общей целью-поставлять премиальные основы по более низкой цене. Эта концепция означала, что им нужно было доказать клиентам, что их футболки за 30 евро на самом деле так же хороши, как и роскошные версии за 80 евро. Демонстрация своих фабрик была очевидным первым шагом, который привел их на фабрики, где ткали ткань, что, в свою очередь, вызвало вопросы о воздействии на окружающую среду того, что они делали и продавали.

Мы можем говорить не только о том, сколько это стоит, но и о том, чего это стоит планете.

— сказал Дворски. “Чтобы вы поняли, что то, что вы покупаете, не появится из воздуха.”

Эта информация доступна потребителям в “Квитанции о воздействии”, в которой подробно описывается потребление CO2, воды и энергии наиболее популярными продуктами Asket. Чтобы рассчитать эти цифры, поставщикам приходится отвечать на множество вопросов: каковы их счета за электроэнергию? Сколько воды расходуется в процессе окрашивания? Какие именно соли и сульфаты они используют для сохранения цвета ткани? Эти вопросы порождают безумное количество информации, поэтому большинство компаний разводят руками и просто используют общие отраслевые данные-например, “среднее” потребление энергии при вязании хлопчатобумажной футболки. Но вязание футболки в Китае, где около половины энергосистемы работает на угле, производит гораздо больше CO2, чем вязание футболки где-нибудь в Португалии. Аскет стремится уловить эти тонкие различия.

“Это огромный проект”, — признал Бринге, и они всегда будут бороться за его полную реализацию, даже в сотрудничестве с исследовательскими институтами Швеции. “Почти невозможно заставить нашу австралийскую овцеводческую ферму предоставить нам информацию о потреблении энергии и воды”, — объяснил он. — Они не знают-в основном они пастухи.”

Некоторые пастухи, однако, уже начали измерять эти данные, и Sheep Inc. делает ставку на то, что их углеродно-отрицательные, полностью отслеживаемые свитера из шерсти мериноса изменят игру в трикотаж. Основатели Эдзард Ван Дер Вик и Майкл Вессели управляют компанией из Лондона, в то время как овцы выращиваются на другом конце света на регенеративных фермах в Новой Зеландии. (Профессор климатологии Марк Маслин проводит аудит их инвестиционной стратегии в области биоразнообразия.) “Регенеративный”-это термин, все чаще используемый для описания передовых методов ведения сельского хозяйства, которые выходят далеко за рамки органического, используя севообороты, связывание углерода и другие методы, чтобы на самом деле вкладывать в планету больше, чем то, что они выносят. После того, как овец гуманно стригут, волокна мериноса прядут в Италии и в конечном итоге вяжут в свитера в Испании на 3D-вязальных машинах.

Что делает усилия Sheep Inc. по отслеживанию действительно уникальными, так это то, что каждый свитер поставляется со съемной биркой отслеживания в подоле. Когда вы сканируете QR-код на обратной стороне тега, программное обеспечение бренда приводит вас на страницу о вашей собственной овце, чья шерсть помогла сделать ваш свитер. “Глаза людей стекленеют в ту секунду, когда вы начинаете извергать факты о том, откуда взялись вещи”, — сказывает Ван Дер Вик. “Люди заинтересованы в рассказывании историй.”

Идея усыновления Sheep Inc. технически более метафорична, чем практична. Тимо был одним из многих овец на ферме, которые пожертвовали шерсть, которая оказалась в моей плюшевой мериносовой шее. Но эмоциональная привлекательность связи с моей одеждой, а не просто абстрактное знание о ней, была интригующей. Это также казалось немного абсурдным. Весь этот опыт напомнил мне эскиз Портландии, где два экологически сознательных посетителя подумывают о том, чтобы заказать курицу в ресторане, но сначала официантка должна заверить их, что это будет соответствовать их высоким этическим стандартам.

“Он выглядит как счастливый маленький парень, бегает вокруг”, — говорит персонаж Фреда Армисена, просматривая досье на цыпленка, которого зовут Колин. — Много друзей?” — спрашивает он. “Обхватил своим маленьким крылышком еще одного и вроде как подсуетился?”

Когда речь заходит об устойчивости и отслеживаемости, параллели между пищевой промышленностью и индустрией моды очевидны. Привередливым гурманам Портландии уже больше десяти лет. Их фиксация на сверхспецифичных условиях жизни одной курицы по-прежнему смешна, но их убеждения о важности местного и органического сельского хозяйства, безусловно, прижились в прошедшем десятилетии. Твой дедушка ест чипсы из капусты с фермерского рынка, а твой братан из спортзала с мясной головой перешел с сыворотки с фабричной фермы на веганский протеиновый порошок.

Не так уж трудно представить, что то же самое происходит с одеждой, даже если время и опыт, необходимые для отслеживания этой информации, являются большой просьбой даже для самых идеалистичных брендов. На горизонте появилась некоторая надежда. Такие компании, как FibreTrace, разрабатывают высокотехнологичную керамическую пыль, которую можно использовать в качестве штрих-кодов для отслеживания текстиля — через блокчейн, потому что почему бы и нет—на протяжении всего производственного процесса, а некоммерческая компания FiberShed разрабатывает проекты “заднего двора” с Северной стороной для создания оборудования из гипер-местных материалов. Но для того, чтобы цепочка поставок моды следовала за пищевой промышленностью, потребители должны быть более чем любопытны о том, откуда берется их одежда. Нам нужно будет позаботиться — и, возможно, встреча с Тимосом, который делает наши свитера, поможет в этом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Капча загружается...

 

 / 

Войти

Отправить Сообщение

Избранное